Del, , Google Plus, Pinterest,

Udskriv

Fra sektionen:

Spændende Morgon fra Michel Guignier

Hvis man skulle pege på Frankrigs mest undervurderede vindistrikt ville jeg vakle mellem Jura eller Beaujolais. Jura er desværre blevet voldsomt trendy, hvorfor priserne er steget dramatisk. Så står det bedre til i Beaujolais – altså set med forbrugerøjne – hvor vinene stadig er mere end betalelige – ikke mindst når man sammenholder pris med kvalitet. Det er især vinene fra de ti ”Cruer”, der påkalder sig opmærksomheden og slås om, hvem der skal være højest i hierarkiet. Her er Morgon en af de absolutte favoritter. Vinproducenten Michel Guignier yder her en fornem indsats, der beviser, hvor meget kvalitet Morgon kan levere pr. vinbudgetskrone.

Éngangsknald med konsekvenser

Nogle marketingsucceser er så store, at de kan ende som et problem: En kortvarig succes transformeres til en vaskeægte Pyrrhussejr, der vender tilbage for at bide en smertefuldt i de mere følsomme dele af anatomienbenet. Beaujolais Nouveau er det smukkest tænkelige eksempel på, hvordan sådan et øjebliks berømmelse kan være altødelæggende – set på længere sigt.

Beaujolais Nouveau var den store dille for en ti-tyve år siden, uden at der var nogen vinmæssig grund til, at man satte store mængder nygæret tyndbenet syrerig rødvin til livs. Lige bortset fra at vinen var en slags forpremiere på den nye årgang, selvom manuskriptet til vinens endelige personlighed på ingen måde var skrevet færdigt så tidligt. Men allerede i november kørte tungt flaskelastede racerbiler ind på Gråbrødretorv under ubegrundet jubel fra en talstærk fremmødt skare af rødvinstørstige københavnere.

Men begrebet Beaujolais Nouveau har bidt sig fast i den brede offentlighed med ganske enestående vedholdenhed. Supermarkedspublikummet forbinder den dag i dag selv ganske anstændig Beaujolais med Nouveau-sprøjtet. Alt for mange forventer pr. automatik, at al vin fra dette voldsomt underkendte distrikt er lavt prissat og smager spidst, tyndt og syrerigt. ”Så vi nupper lige en Negro Amaro eller en Zinfandel i stedet for…”

Sandheden er selvfølgelig en ganske anden, og i dag producerer Beaujolais’ seriøse producenter vin, der stilistisk og kvalitetsmæssig spiller lige op med de berømte og voldsomt kostbare Bourgogne-brødre fra Côte D’Or. Desværre – eller set med forbrugerøjne: heldigvis – så har områdets belastede omdømme forhindret selv eminente Beaujolais-producenter i at følge med vinprisernes utøjlede galop i det øvrige Bourgogne.

Pris kontra hype

I dag er det er en overkommelig opgave for en vinhandler at opnå 300-400 kroner for en middelmådig Volnay eller en Gevrey-Chambertin, mens det er næsten umuligt at banke prisen for selv enestående god Chenas eller Morgon op over 150 kroner. Så der har været økonomikrise i Beaujolais i mange år, og den sidste tids markedsbelastende virus-begivenheder har ikke gjort sagen bedre.

Til gengæld har kvalitetsudviklingen i distriktet bestemt ikke stået stille, og flere og flere Beaujolais-huse frembringer i dag fantastiske vine. Vine, der udtrykker området elegante egenart med stor personlighed og alligevel bevarer et nært stilistisk slægtskab med de efterstræbte Pinot Noir vine nordfra. Men det er vigtigt at vælge sin Beaujolais og ikke mindst sin producent med omhu, for ikke alle leverer topkvalitet. Selv om der typisk er en ganske fornuftigt sammenhæng mellem pris og kvalitet i Beaujolais, er det nyttigt at vide lidt, om hvordan distriktet er organiseret rent kvalitetsmæssigt på vinsiden.

Cru eller ej

Beaujolais’ klassifikation minder meget om Rhônes og er selvfølgelig også skabt med klar inspiration fra det centrale Bourgogne i form af Côte d’Or. Den basale kvalitet kendes blot som Beaujolais, mens de formodet bedre områder må pryde sig med tilføjelsen ”Villages”. Toppen udgøres af de 10 ”Cruer”, der dybest set ikke er Cruer, men er særlige kommuner, hvor etiketten kan nøjes med at anføre Kommunenavnet – eksempelvis Fleurie, Chenas eller Morgon. Men der er ikke hverken 1. Cru eller Grand Cru – endnu.

Yderlige er der en lidt forvirrende nyskabelse på vej i form af begrebet Beaujolais Superieur, der dækker over en kvalitet, der forventes ligge midt imellem normal Beaujolais og Villages. Kvalitetsangivelse har intet at gøre med markens potentiale, men angiver blot at minimumsgrænsen for alkoholindholdet et opskrevet fra 10 til 10,5 procent. Så det er stort set alle eksportvine, der legalt kan kalde sig for ”Superieur”. Med andre ord smager dette mere af marketing end af reel forbrugeroplysning.

Et undervurderet problembarn

Gamay er – ligesom Pinot Noir – vanskelig at dyrke og er ikke mindst ekstremt følsom over for høje udbytter. Højt høstudbytte fører til tyndbenede syrebad, der ikke burde opnå Appellationsudmærkelsen. Selvom Beaujolais ligger i den sydligste del af Bourgogne, er vi stadig i et køligt område af Frankrig. Dette gør det teknisk vanskeligt og kostbart at dyrke vin i Beaujolais, hvor driftsomkostningerne næsten er det dobbelte af det, man finder i de fleste andre franske vindistrikter. Det kølige klima har tidligere gjort en gennemsund druemodning til en sjældnere foreteelse, men der er lunere og dermed lysere tider på vej, så tiden arbejder for en bedre kvalitet i Beaujolais.

Den franske vinlovgivning tillader desværre ganske høje udbytter, når man tager druens anlæg for at give tyndbenede vine i betragtning: Basis-Beaujolais kan man legalt høste i op til 63 hektoliter pr hektar, hvad der er alt for meget. Selv den i højeste kategori – Grand Cru – må man komme op på 61 hektoliter. Til sammenligning høster topproducenter i Côte D’Or ofte under 20 hektoliter i selv gode år.

Mange Beaujolaisavlere er derfor kommet ind i en ond cirkel, hvor sløj økonomi frister til at lade markerne producere flere flasker end godt er. Man kan jo blot sikre sig den fornødne alkoholprocent ved at tilføre sukker ved gæringen – den fuldt legale Chaptaliserings-metode. Men flere af de dygtigste avlere har indset, at tilbageholdenhed med udbytterne er den eneste vej til en forbedret økonomi, selv om det kommer til at tage tid at opnå de fortjente priser. Her kommer Michel Guignier fra Morgon ind i billedet, da han netop satser på lave udbytter, og det kan smages. Men endnu kan den gode kvalitet ikke mærkes synderligt på priserne, selv om det nok skal komme, i takt med der fortjent høstes en lind strøm af høje internationale ratings fra de mest ansete vinanmeldere.

“Organic vine growing is working hand in hand with nature, and procures an ‘alchemy’ which offers the ability to change. Through this, every year, the vine and its grower are mutually enriched in the service of a common end. For me, this approach is ethical, philosophical and spiritual. Man is here in harmony with the universe, the cosmos and the land.”

Michel Guignier

Michel Guignier

Tilbage i 1989 begyndte Michel Guiginer med beskedne tre hektar vinmarker, men vel at mærke marker beliggende i Morgon. En kommune, der er berømt ikke blot for kraftfulde og substansrige Beaujolaisvine, men også for vine med finesse og gode udviklingsmuligheder. I dag er Domainet oppe på 11 hektar med mange gamle vinstokke, og markerne omfatter nu flere andre appellationer – eksempelvis Brouilly og Fleurie.

Michel Guiginer har valgt at respektere naturen ved at skære ned på forbruget af kunstgødning og gå over til at gøde med kompost samt at bekæmpe ukrudt med pløjning i stedet for at sprøjte med kemi. De første marker blev økologisk certificerede tilbage i 2006, og i dag er Michel Guignier fuldblods økolog.

Han er tilhænger af sen høst, hvor druerne kun delvis undergår den for området så klassiske ”Maceration Carbonic”, hvor de hele druer forhåndsgærer under et beskyttende lag af CO2. Den efterfølgende gæring sker både på tank og på fad, mens lagringen konsekvent foregår på brugte egefade. Fadene skal være over seks år gamle, så de har tilstrækkelig luftgennemgang til at udvikle vinene under lagringen, samtidig lader Michel Guiginer mest muligt af bundfaldet blive tilbage i tønden for at give øget rigdom til vinene. I vinfremstillingen holder han tilbage med tilførslen af svovl, samtidig med at han erkender, at svovltilsætning i et vist omfang er nødvendigt for at stabilisere vinen – ikke mindst under transport og lagring, samt at svovl forebygger uønsket bakterievækst.

Vine med personlighed

De aktuelle vine fremviser et klart fælles Domaine-præg, hvor det er renhed, rankhed og en kølig mørk frugt, der går igen. Det er seriøse vine, der ofte rummer stor detaljerigdom og på det kvalitetsmæssige plan spiller de lige op med selv bedre vine fra Côte d’Or, uden dog på nogen måde at sætte lokalpræg eller druekarakter over styr. Michel Guigniers demonstrerer på bedste vis, hvor spændende en drue Gamay kan være. Ja, at den kan være lige så charmerende, sammensat og givende som selv Pinot Noir, blot man har de rette vinmarker og tilpas høje ambitioner på mark og i kælder.

Endelig skal det bemærkes, at vinene er prissat rigtigt fornuftigt i forhold til deres ratings, så der kan gøres gode køb. Både til her-og-nu fornøjelse samt til henlæggelse i en tre til fire år. Michel Guigniers vine spiller lige op med flere af de bedste Beaujolais-avlere, hvoraf en fire-fem stykker er slået så meget igennem på verdensmarkedet, at de har kunnet hæve priserne betragteligt, hvad der desværre ofte er velfortjent. Yderligere er det lige nu, man har chancen for at sikre sig nogle flasker af den flotte 2018 årgang. Og hvornår får vi mon et tilsvarende godt Beaujolais-år igen.

SMAGNING

Beaujolais 2018 Michel Guignier, AOC Beaujolais

Frisk og ganske mørk bærnæse med diskret egetræ, flødekaramel og pæn mineralitet. Rank og med pæn styrke og fornem renhed. Udmærket delikatesse, fin renhed, moderat styrke og med pæn lille floralitet. Flot sammensat saftig smag med rigdom, tyngde og præcision. Velstruktureret dybde, længde, fin balance og med kultiveret sødme. Klassisk, vellavet og givende. 13 pct. 91 | 89,00 v/6 fl FineWines.dk 

Morgon 2018 Vieilles Vignes Michel Guignier, AOC Morgon

Tæt, frisk duft med klassisk mørk Gamay bærfrugt med køligt præg. Et lettere lakridset krydderi, mærkbar alkohol, god detaljerigdom og tilpas egetræ. Koncentreret vin med tæt og sammensat frugt med blød og veldimensioneret tannin. Flot saftig længde, udmærket fylde og solid, kultiveret sødmefuldhed og stor ekstraktrigdom i klassisk Vieilles-Vignes-stil. Meget ung med flere års lovende udvikling foran sig. 13 pct. 92| 109,00 v/6 fl FineWines.dk 

Morgon 2018 Biotradition La Roche Pilée Michel Guignier, AOC Morgon

Sødmefuld og delikat duft med frisk bærfrugt og et touch blomster. Fornem mineralitet og med et let røget krydderi. Charmerende og druetypisk duft. Blød, rig og delikat smag med lettere parfumeret helhedsudtryk, pæn balance og intense, ret kølige tanniner. Velbygget frugt med god stoflighed og fin balance. 13 pct.
93 | 125,00 v/6 fl FineWines.dk 

Morgon 2018 Canon Michel Guignier, AOC Morgon

Kompleks næse med stor personlighed og imponerende rigdom. Klassisk Gamay-duft suppleret af sorte hyldebær. Gennemført delikatesse og masser af styrke. Floral, rig og med læssevis af charme og let ristet egetræ. Tæt, saftig og delikat sødmefuld smag med imponerede stofrigdom. Herlig længde, fornem præcision og læssevis af mineralitet. Intens smag med rank, velpoleret tannin og harmoni. Ambitiøs og spændende højklassevin med flotte udviklingsmuligheder. 13 pct. 94 | 149,00 v/6 fl FineWines.dk 

Fakta om Beaujolais og Village

Vinmarksareal cirka 3.900 hektar
Alkohol mellem 10,5 og 13 pct.
Udbyttegrænse 58 til 63 hektoliter pr. hektar
Gennemsnitlig årlig produktion:  200.000 hektoliter

Fakta om Morgon

Vinmarksareal cirka 1.100 hektar
Alkohol mellem 10,5 og 13 pct.
Udbyttegrænse 56 til 61 hektoliter pr. hektar
Gennemsnitlig årlig produktion:  60.000 hektoliter
Totalt Cru-areal: Cirka 6.000 hektar