Ynder man Syrahvinene fra det nordlige Rhône, har mange sikkert stiftet et glædeligt bekendtskab med stjerneproducenten Alain Graillot, hvis vine er blandt områdets bedste. Men hvad nu, hvis man som barn af giganten Alain gerne vil følge i farmands ambitiøse vinfodspor, men alligevel vil gøre det på sin helt egen og selvstændige facon? Hvad gør man så? Jo, man kan meget passende vende blikket mod Frankrigs mest undervurderede og samtidig mest lovende vindistrikt, nemlig Beaujolais. Det er netop, hvad Alain Graillots to sønner Maxime og Antoine har gjort med Domaine de Fa.
Nouveau eller ej
Beaujolais har svært ved at slippe af med sit belastede image med nygæret bællevin af ofte meget lidt imponerende kvalitet. Dette anløbne ry kan ses på priserne på selv de flotte Cru-vine, som distriktet konstant har leveret, men områdets lavstatus kan man som vinentusiast trods alt være ganske lykkelig for. Beaujolais rummer nemlig i dag nogle af Frankrigs bedste køb, hvis man går efter delikate vine med tårnhøj kvalitet, markant stedkarakter, imponerende gastronomisk anvendelighed og attraktiv prissætning. Ikke mindst hvis man sammenligner med søsterdistriktet Bourgognes efterhånden skræmmende priser. Denne lavpris-velsignelse varer dog næppe ved, for der er seriøse ting i gære i Beaujolais.
Flere og flere ambitiøse Beaujolais-producenter satser på at bevise, at deres underkendte distrikt kan spille lige op med mange af selv de seriøst berømte Bourgogner. Nogle avlere laver med stort held og præcision deres egen version af Bourgognestilen, mens andre søger at udvikle Beaujolais’ umiskendelige egenart – ikke mindst ved at frembringe vellykkede enkeltmarksvine, hvor Terroir for alvor er i spil.
Det er dog lidt af et problem at være topvinavler i Beaujolais. De høje produktionsomkostninger er svære at få dækket ind, da alt for få forbrugere er villige til at betale det samme for en Beaujolais Cru-vin, som for en moderat spændende kommune-Bourgogne. Der er – endnu – ikke tilsvarende prestige ved at servere en Morgon eller en Fleurie, som der er ved at sætte eksempelvis en Volnay på bordet.
Gamays blakkede omdømme
Vanskelighederne er nu ikke blot et imageproblem affødt af distriktssnavnet, men de er også en konsekvens af, at Beaujolais fremstilles på ren Gamay, der er berygtet for at give letbenede og syrerige bærdrevne vine. Gamay præsterer kun alt for nemt for høje udbytter, og denne overproduktion giver netop de slappe vine, som distriktet desværre stadigt sælger. Men tør producenten gå den modsatte vej og sætte udbyttet markant ned og på alle fronter være lige så pertentlig og teknisk kompetent som de bedste vinavlere i Côte d’Or, så sker der straks ganske andre og mere spændende ting med Gamay – både når det gælder rigdom, struktur og udviklingsmuligheder.
Gamay er reelt en underkendt druesort, og det er en velbevaret hemmelighed, at flere af de mest betagende vine fra Côte d’Or faktisk er fremstillet på gamle Gamay-stokke. Får man nogen sinde mulighed for at smage en Bourgogne Gamay fra Domaine van Berg, venter der en storslået omend kostbar vinoplevelse, der nok vil være en øjenåbner for mange Pinot-fikserede Bourgogne-elskere.
De velkomne klokkefår
Men tilbage til Beaujolais, hvor det for vinentusiasten gælder om at kende flest muligt navne på de ægte talentfulde vinproducenter, hvis man vil opleve distriktets bemærkelsesværdige potentiale. Udover Jadots klassiske Beaujolais-vine fra Château St. Jaques så hold øje med navne som Jules Desjourneys, Jean-Paul Thévenet, Christophe Pacalet og Château Grange Cochard – bare for at nævne nogle få. Det er mit bud, at de om måske ti år vil være lige så prestigiøse som Bourgogne-kollegaerne Domaine du Comte Liger-Belair, Anne Gros, Armand Rousseau og Dugat-Py er i dag. Der er heldigvis nu kommet endnu et nyt navn til i Beaujolais’ eliteklasse, nemlig Domaine de Fa.
Domaine de Fa er reelt en aflægger af den topkompetente Rhône-producent Alain Graillot, hvis to sønner Maxime og Antoine længe har været på udkig efter Beaujolais-vinmarker af særlig høj kvalitet. Selv om det er så godt som umuligt at købe jord i Côte d’Or, så kan det stadig lade sig gøre i Beaujolais – også i de særlige Cru-områder, og i 2013 lykkedes projektet for brødrene Graillot.
Domaine de Fa kom til verden i 2013, da Maxime og Antoine sikrede sig fem hektar fordelt over forskellige appellationer omkring Saint-Amour. Marken ligger på den stejle Côte de Besset, der udmærker sig ved at have en supermineralsk granitbaseret jordbund og så endda være beliggende liggende i en højde af omkring 300 meter, hvad der lover øget friskhed og stor aromaintensitet.
Højdens velsignelser
Denne høje placering bliver stadigt væsentligere, hvis man på trods af et varmere klima ønsker at fremstille vine i en kølig stil, hvor det klassiske og friske Gamay-særpræg er i centrum. Og det er netop Maxime og Antoine’s ambition, da de mere går efter et autentisk Beaujolais-udtryk, end efter at gå kollegaerne i Côte d’Or stilistisk i bedene. Sidenhen er der yderligere blev indkøbt tre hektar i Fleurie, og også denne gang i form af en stenet og højt beliggende mark, nemlig Roche Guillon, hvorfra man i dag leverer en fuldblods Fleurie. Markerne dyrkes konsekvent biodynamisk og er certificerede, selv om det ikke fremgår af etiketterne.
Stilistisk er der klare fælles træk mellem den på papiret jævne Beaujolais ”En Besset” og så den mere ambitiøse Fleurie, der kan smykke sig med Lieu-Dit navnet ” Roche Guillon”. Det er det kølige helhedspræg, der slår igennem – især hvad angår mineralitet og solidt tanninpræg. Den ganske markante tannin gør i øvrigt, at begge vine med fordel kan serveres et par grader varmere, end hvad man normalt ville praktisere med Beaujolais-vine.
Alkoholprocenten er moderat og korrekt doseret, og det er vine, der udmærker sig ved et harmonisk velafbalanceret helhedsindtryk. Domaine de Fa har en klar og konsekvent valgt linje i vinenes personlighed, og det i kombination med det flotte tekniske niveau skal nok sikre Domainet en lys fremtid. Priserne er moderate alt taget i betragtning, og begge vine kan anbefales, hvis man holder af stringent, elegant og velstruktureret vin og gerne vil nyde de samme kølige karaktertræk, som har gjort det klassiske Bourgogne så værdsat, men i Domaine de Fas tilfælde er det fuldt ud tilsat Beaujolais’ særlige egenart.
Beaujolais « En Besset » 2017 Domaine de Fa, AOC Beaujolais
Velstruktureret og sammensat frisk frugtnæse med diskret ældre egetræ og solid mineralitet. Stilistisk inspiration fra Côte de Nuits. Pæn intensitet og velvalgt mørkt krydderi med et let grafittet præg. Rank, sødmefuld og finesserig mundfrugt med stor detaljerigdom, kontant frugtsyre, udsøgt renhed og flot teknisk præcision. Harmonisk, givende og velstruktureret med veltilpasset og solid tannin. Nydelig frugttæthed i en gennemført kølig stil og med diskret sødmefuld saftighed og flot længde. Delikat og givende allerede i dag. 13 pct.
91 | 125,00 v/ 2 fl Bichel
Fleurie « Roche Guillon » 2017 Domaine de Fa, AOC Fleurie
Rig, velkrydret, detaljerig og personlig duft, der er charmerende og veludviklet sin unge alder taget i betragtning. Mørk, kølig frugtkarakter med diskret lakridsede toner og nydeligt indarbejdet let ristet egetræ. Glat og rank vin med kontant og velpoleret tannin. Letdrikkelig og med pæn frugttæthed, troværdigt distriktspræg og et solidt mineralsk, mørkt krydderi. Finesserig, ambitiøs og velbygget vin med flot syrebalance. Kølig, klassisk Beaujolais-charme. Uden tvivl med pæne udviklingsmuligheder. 13 pct.
92 | 180, 00 v/ 2 fl Bichel
