Erwan Faiveley, årgang 1979, er syvende generation i Maison J. Faiveley med hjemsted i Nuits-St. Georges. Han overtog det 192 år gamle Bourgogne-hus i 2005 efter faderen, Francois, og har siden sat turbo på både opkøbet af vinmarker og på ændringer i produktionen.
Faiveley var oprindelig udelukkende negociant, altså involveret i køb og salg af vin. Den del af forretningen har stadig en betragtelig størrelse, men er skrumpet til fordel for produktionen fra 35 marker i Côte d’Or og 14 i Côte Chalonnaise. Og mens Faiveley tidligere hovedsagelig var kendt for sine røde vine, er hvidvinene nu ved at erobre terræn.
På et møde med vinskribenter og sin mangeårige danske forbindelse, Sigurd Müller Vinhandel, fortalte Erwan Faiveley, at han ved overtagelsen af ansvaret for familiefirmaet var godt tilfreds med hvidvinene. Anderledes med rødvinene.
Ændret logistik
”I, vinmarkerne bestræber vi os på at være bæredygtige, så vi er tæt på organisk dyrkning. Én person er ansvarlig for alt på den enkelte mark i stedet for, at fem personer gruppevis lavede alt. Det har højnet kvaliteten af markarbejdet betydeligt.”
Erwan Faiveley fortsætter: ”Min far gik ind for det, man kunne kalde maskuline vine med stort potentiale for lagring. Jeg er gået en anden vej. Det har medført, at leverandøren af træfade blev udskiftet, så vi nu køber fadene til hvidvine ét sted og til rødvinene et andet. Jeg kan godt lide træ, men ikke fade med en kraftig toasting, så vi køber kun fade med let toasting for stadig at få tanniner, men uden træsmagen. Endelig har vi ændret logistikken i kældrene, så vinene pumpes meget mindre rundt end før.”
Frisk, intens frugt
Faiveley går altså i dag ind for vine med mindre fokusering på koncentration og tanniner og mere på frisk, intens frugt. Med andre ord: Mere drikkelige og charmerende vine. Det er svært at indvende noget imod den filosofi.
Under smagningen af en stribe hvide og røde vine er det da også krystalklart, hvad der skete med Erwan Faiveleys overtagelse af det fulde ansvar for vinfremstillingen. En ret tør og lettere kedelig årgang 2000 Gevrey Chambeertin 1. cru Les Cazetiers blev fulgt af samme vin i årgang 2007, og den var en helt anden historie med sin sødme og strejf af let bitter chokolade.
Afslutningsvis blev Erwan Faiveley spurgt om sin holdning til naturvine, og den var både diplomatisk og ret klar: ”De rejser nogle interessante spørgsmål, men ikke nødvendigvis de rigtige svar. Os påvirker trenden ikke.”
Se også Niels Ehlers artikel Grand Cru kontra 1. Cru om smagningen, der fandt sted på Søllerød Kro.
